Erid: 2RanykE932G 

Эрнандес Елена Изяславовна
к.б.н., врач-биофизик, главный редактор ИД «Косметика и медицина»

К вопросу о биодоступности в косметологии

Современные косметические средства для очищения и ухода за кожей представляют собой сложные композиции, список ингредиентов которых может достигать несколько десятков наименований. Выбор ингредиентов неслучаен — за каждым соединением закреплена своя роль, которую оно должно сыграть, чтобы обещанный эффект стал реальностью. Да, эффект во многом зависит от слаженной работы всех ингредиентов, и поговорка «один в поле не воин» применима для косметического средства на все сто.

Косметическое средство можно сравнить с оркестром: активное вещество — это популярный солист, на которого «идет зритель». Но каким бы виртуозом он ни был, общее впечатление от концерта складывается от игры всех оркестрантов, которых, во-первых, много, во-вторых, они играют на разных инструментах, и в-третьих, вступают в игру в соответствии с партитурой. Именно так ведут себя многочисленные вещества из ингредиентного списка косметического продукта, незнакомые большинству покупателей. Они инкогнито выполняют важнейшую работу — создают условия, в которых биологические свойства активного вещества могут быть реализованы по максимуму.

Но «короля делает» не только «свита». Способность музыки проникнуть в сердце слушателя определяется и другими обстоятельствами — насколько слаженно играют оркестранты, какова акустика зала, готовы ли слушатели к восприятию музыки и даже как освещается концерт в прессе! Все это в совокупности и будет определять успех, который измеряется тем, насколько ожидания от концерта совпали с реальностью. Говоря академическим языком, чтобы ожидания оправдались, музыка должна быть доступна для восприятия.

В медицине для обозначения способности лекарственного вещества достигать своей мишени и вступать с ней во взаимодействие с последующим клиническим результатом используют слово биодоступность. В косметологии это понятие также применяют, только с поправкой на расположение мишеней (они находятся строго в пределах кожных тканей) и метод воздействия (только внешний). Косметическое средство, которое наносят на кожу, или инъекционный препарат, который вводят в кожу, или же физическая энергия, которую подают коже извне — действие и все последующие события не должны выходить за пределы кожных покровов. Косметический ингредиент не должен обнаруживаться в кровотоке и оказывать системного эффекта — это принципиальное отличие между косметикой и лекарством, где подобное допустимо даже в случае дерматологических средств.

Что касается способности влиять на биохимические и физиологические процессы в коже, то лекарственное средство делает это более агрессивно, что сопряжено с более высокими рисками нежелательных реакций со стороны кожи. Современная косметика также способна вмешиваться в физиологию кожи, но она это делает более деликатно и, соответственно, гораздо менее рискованно. В этой связи законодательные требования к созданию, регистрации и распространению лекарственных и косметических средств отличаются, даже если в качестве активного начала выступает одно и тоже химическое вещество.

Примеров активных веществ «двойного назначения» можно привести много, вот некоторые — ниацинамид, салициловая кислота, азелаиновая кислота, ретинола пальмитат, цинка пиритион, бензоила пероксид. Этот список можно продолжить, а также расширить за счет компонентов основы — тех самых «оркестрантов», оказывающих существенное влияние на биодоступность активного вещества и определяющих силу его воздействия на мишень.

От чего зависит биодоступность косметики

Биодоступность активного ингредиента косметического средства зависит от ряда факторов, которые можно разделить на две основных группы:

1.     Факторы, связанные с химической природой вещества:

• устойчивость к спонтанной деградации и инактивации (может снижаться под действием солнечного света и нагревания);
• способность вступать в химические реакции с другими веществами рецептуры;
• способность активного вещества достигнуть своей мишени в коже (зависит от естественных барьеров на его пути);
• наличие в рецептуре синергистов, антагонистов и веществ, защищающих активное вещество от преждевременной инактивации;
• концентрация в готовом продукте;
• условия производства.

2.     Внешние факторы:

• способность мишени взаимодействовать с активным веществом (зависит от состояния мишени);
• применение (назначение «по показаниям», нанесение достаточного количества продукта, нанесение на специально подготовленную кожу и пр.);
• условия хранения продукта.

Первая группа факторов так или иначе связана со всеми ингредиентами рецептуры, не только с самим активным веществом. Все факторы этой группы учитываются производителем при выборе веществ, их дозировок, оптимальной косметической формы продукта (крем, гель, водный или масляный раствор, порошок), процесса производства и упаковки.

Что касается внешних факторов, то производитель не может их контролировать, однако может дать специальные рекомендации по применению и хранению продукта. И только один фактор остается вне контроля — это состояние мишени и ее способность взаимодействовать с активным веществом.

Приведем примеры.

Нестойкие активные вещества и способы их стабилизации

Химическая устойчивость — важнейший параметр, который очень сильно может снизить биодоступность активного вещества, вплоть до нулевого значения. Такое происходит, если вещество в процессе производства или неправильного хранения подверглось спонтанному разрушению или химической модификации, утратив при этом способность влиять на мишень. Другими слова, химическая трансформация приводит к потере биологической активности. По факту активное вещество присутствует в продукте, но оно уже неспособно сделать что-либо полезное и даже более того, оно может стать опасным.

Примерами нестойких компонентов являются ненасыщенные жирные кислоты, витамин А (ретинол и его эфиры), витамин С (аскорбиновая кислота и ее производные), растительные антиоксиданты. Все эти вещества быстро окисляются на воздухе и инактивируются, и чтобы их защитить, нужно предпринимать определенные меры.

Ненасыщенные жирные кислоты

Ненасыщенные жирные кислоты (НЖК) называются так потому, что в их цепи есть по меньшей мере одна двойная (ненасыщенная) ковалентная связь между атомами углерода. Это место является ахиллесовой пятой НЖК, поскольку по двойной связи и происходит окисление.

При окислении НЖК образуются агрессивные липидные радикалы и пероксиды. Попав на кожу, они могут запустить цепные реакции перекисного окисления липидов в поверхностных липидных структурах кожи — липидном барьере рогового слоя и себуме, что серьезно нарушает барьерную функцию и приводит к раздражению. Окисленные липиды имеют характерный запах прогоркшего масла, поэтому если вы почувствовали, что ваш крем «на основе растительных масел» и «с высоким содержанием незаменимых жирных кислот*» стал пахнуть как-то иначе, немедленно прекратите его использование.

*Незаменимыми жирными кислотами у человека считаются две полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) — линолевая (из группы омега-6 ПНЖК) и альфа-линоленовая (из группы омега-3 ПНЖК), принимающие значительное участие в метаболизме, однако человеческий организм не способен их синтезировать и должен получать с пищей.

В косметическую рецептуру жирные кислоты попадают как отдельные вещества — свободные жирные кислоты (например, изопропилпальмитат, бутилстеарат, миристилмиристат и др.), так и в составе триглицеридов растительных масел. В первом случае это насыщенные жирные кислоты, устойчивые к окислению, которые входят в основу продукта и выполняют ряд технических функций — регулируют вязкость, влияют на распределяемость продукта по коже, смягчают поверхность кожи (выступают в качестве эмолентов). Жирные кислоты в составе растительных масел — это биологически активные вещества, которые включаются в липидный метаболизм кожи. Растительные масла отличаются по липидному составу и свойствам:

• Масла, содержащие линолевую (Linoleic Acid) и γ-линоленовую (Linolenic Acid) НЖК, необходимые для синтеза церамидов, способствуют ускоренному синтезу компонентов липидного барьера, доставляя необходимые предшественники липидов прямо к клеткам: масла бурачника (огуречника) (Borago Officinalis Seed Oil), энотеры (ослинника) (Oenothera Biennis Oil), семян черной смородины (Ribes Nigrum (Black Currant) Seed Oil), масло косточек абрикоса (Prunus Armeniaca Kernel Oil).
• Масла, богатые стеринами, действуют на живые клетки эпидермиса и обладают противовоспалительными свойствами: масла шиповника (Rosa Canina Fruit Oil), таману (Calophyllum Inophyllum (Tamanu) Seed Oil), соевое (Soja (Soybean) Oil), сафлоровое (Carthamus Tinctorius Seed Oil).
• Масла, обогащенные насыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами, имеют более выраженные окклюзионные свойства и способствуют восстановлению барьерных функций, создавая временное покрытие, имитирующее действие кожного сала: масла ши (Butyrospermum Parkii (Shea) Oil), сального дерева (Triadica sebiferaOil), макадамии (Macadamia Ternifolia Seed Oil), кукурузное (Corn Oil), кокосовое (Cocos Nucifera (Coconut) Oil), какао (Тheobroma Cacao Seed Butter), кешью (Cashew Nut Oil).

Продукты с высоким содержанием органических липидов в обязательном порядке должны содержать самый распространенный жирорастворимый антиоксидант — витамин Е (токоферол), причем в повышенной концентрации (порядка 2%). Токоферол присутствует в нашем организме и защищает липидные структуры (клеточные мембраны, липидные пласты рогового слоя, себум) от окисления. Пример сбалансированной рецептуры с ПНЖК в составе растительного масла представлен на рис. 1.

Помощником токоферола может быть убихинон (коэнзим Q10), выполняющий функцию антиоксиданта не только в митохондриях, но и в биологических мембранах и плазме крови. При этом его антиоксидантный эффект связан как с прямым перехватом свободных радикалов, так и с тем, что убихинон может восстанавливать токоферол. Более того, вследствие своей липофильности он делает это эффективнее, чем известный восстановитель токоферола — аскорбиновая кислота. Подчеркнем, что в случае средства с высоким содержанием НЖК токоферол и убихинон будут одновременно и ценными техническими компонентами, защищающими ненасыщенные липиды от окисления и продлевающими срок годности продукта, и биологически активными веществами для кожи.

Ретинол и его производные

Ряд веществ чувствительны к свету и под его действием могут трансформироваться или вступать в химические реакции. К фоточувствительным веществам относятся и ретиноиды.

Фотохимические реакции ретиноидов протекают по нескольким путям, включая фотоизомеризацию, фотополимеризацию, фотоокисление и фотодеградацию. Типы образующихся продуктов фоторазложения сильно зависят от условий, таких как основа продукта, концентрация ретиноидов, доза и длина волны света, температура, время фотооблучения, а также присутствие других агентов или примесей, которые могут повлиять на ход фотохимических реакций [1].

Фотохимические реакции могут начаться непосредственно на или в коже, если во время или вскоре после нанесения ретинол-содержащего продукта на кожу попал солнечный свет. Это нежелательно, поскольку некоторые фотометаболиты могут оказывать токсическое действие прямо или косвенно [2]. Кроме того, ретиноиды поглощают свет в диапазоне УФ-А (315­–400 нм) и фотовозбуждаются под солнечными лучами, в которых УФ-А излучение присутствует. Возбужденные ретиноиды способны спровоцировать цепочки окислительных реакций, в ходе которых клетки и внеклеточные структуры могут быть повреждены (рис. 2). Например, ретинилпальмитат имеет максимум поглощения при 326 нм и может действовать как фотосенсибилизатор на дневном свету. Чтобы этого избежать, ретинол-содержащие продукты необходимо использовать на ночь.

В свою очередь, производители принимают специальные меры предосторожности в процессе производства ретинол-содержащего продукта: вводят в рецептуру жирорастворимые антиоксиданты в повышенной концентрации, используют инкапсулированный ретинол [3–5], вводят специальные стабилизирующие вещества (рис. 3), для основы продукта выбирают устойчивые к окислению масла (прежде всего силиконовые), фасуют продукт в упаковку из светонепроницаемого материала или темного стекла, не пропускающего УФ-лучи, минимизируют контакт с воздухом, выбирая в качестве упаковки продукта флакон с дозатором или пипеткой (рис. 4) [6].

Больше информации о ретиноле в составе средств для ухода за кожей вы найдете в книге «Ретинол (витамин А) в косметологии» (книжная серия «Косметическая химия для косметологов и дерматологов») [7].

Витамин С и его производные

Витамин С (аскорбиновая кислота) редко включают в топическую рецептуру в немодифицированном виде. Это водорастворимое вещество, которое в воде быстро окисляется. Поэтому в составе эмульсионных продуктов мы скорее встретим более стабильные производные витамина С — жирорастворимый аскорбилпальмитат или водорастворимые аскорбилфосфат магния, аскорбилфосфат натрия и аскорбилглюкозид. Немодифицированный витамин С (на этикетках обычно пишут «чистый витамин С») чаще представлен в форме порошка, который нужно соединить с раствором непосредственно перед нанесением на кожу.

Хотя бывают и исключения. На рынке встречаются гелевые сыворотки с концентрацией чистого витамина С до 15%, в которых витамин С защищен от окисления присутствием комплекса витамина Е и других антиоксидантов (полифенолов в составе растительных экстрактов, феруловой кислотой [8]) и оптимальным значением рН 2,8–3,0. На скорость окисления также влияют солнечный свет и повышенная температура. Поэтому продукты с витамином С фасуют в светонепроницаемые емкости и желательно дозатором, чтобы сократить контакт с воздухом при использовании, и рекомендуют хранить в прохладном темном месте (рис. 5).

Антиоксиданты

Слово «антиоксидант» означает «вещество, которое предотвращает действие окислителя». Максимальный антиоксидантный эффект достигается в том случае, когда антиоксиданты действуют парами или даже группами, ведь, отдав свой электрон свободному радикалу, сам антиоксидант окисляется и становится неактивным. Чтобы вернуть антиоксидант в рабочее состояние, его нужно снова восстановить (например, глутатион восстанавливает витамин С, а витамин С восстанавливает витамин Е).

Окислительные процессы протекают и в водных пространствах, и в липидных структурах живого организма, поэтому его антиоксидантная система состоит из водо- и жирорастворимых веществ, поддерживающих и восстанавливающих друг друга.

В косметические рецептуры также включают комбинации антиоксидантов: если это эмульсия, то в ней присутствует комбинация водо- и жирорастворимых антиоксидантов, если это монофазный продукт — то несколько антиоксидантов, растворимых в монофазе. Если в водную сыворотку ввести солюбилизатор (например, денатурированный спирт), то в такой состав можно ввести некоторое количество жирорастворимого токоферола (пример на рис. 5).

Помимо защиты нестойких веществ рецептуры от окисления, топические антиоксиданты являются биологически активными веществами. Они помогают собственной антиоксидантной системе кожи противостоять окислительному стрессу и бороться с воспалением. Наиболее известными водорастворимым антиоксидантами являются витамин С, карнозин, растительные полифенолы (включаются в рецептуру в составе водных растительных экстрактов). Среди жирорастворимых антиоксидантов самыми известными являются витамин Е, убихинон, каротиноиды.

Больше информации об антиоксидантах в составе средств для ухода за кожей вы найдете в книге «Антиоксиданты в косметологии (книжная серия «Косметическая химия для косметологов и дерматологов») [9].

Комбинации активных веществ-синергистов

Большинство активных веществ косметики устойчивы в условиях производства и использования готового продукта и не требуют дополнительной стабилизации. Для производителя это очень удобно, поскольку он может сфокусироваться на решении других задач, в частности на составлении сбалансированных композиций активных веществ, дополняющих друг друга с точки зрения клинического результата. Такие вещества называют синергистами.

В качестве примера можно привести синтетические пептиды — короткие аминокислотные последовательности, играющие роль сигналов для клеток. В отличие от длинноцепочечных белков, для функционирования которых критически важна 3D-конфигурация, работа коротких пептидов не зависит от того, как их цепь упакована в пространстве. А значит, они гораздо менее капризны к внешним факторам, влияющая на пространственную структуру белка, таким как рН, присутствие в среде ионов и поверхностно-активных веществ, температура.

Надо отметить, что в нашем организме подавляющее большинство регуляторных молекул имеют белковую природу. Это небольшие, состоящие, как правило, из 2–10 аминокислот пептиды (их еще называют олигопептидами, подчеркивая малый размер) растворимы в воде, чтобы иметь возможность путешествовать по межклеточной жидкости. Однако для топического применения водорастворимая форма не подходит, поскольку такая молекула не пройдет через роговой слой. Для улучшения проникновения сквозь кожный барьер олигопептиды модифицируют гидрофобными (липофильными)группами, например, прикрепляют ацетатную группу или жирную кислоту [10]. Если липофильная часть такой гибридной молекулы представлена пальмитиновой кислотой, вещество называют пальмитоилолигопептидом (например, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-3 и др.), если ацетатной группой — ацетилолигопептидом (например, Acetyl Dipeptide-3). Встречаются и более сложные гибриды, например Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester и Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate. Олигопептиды и их липофильные модификации получают путем химического синтеза [11].

В косметологии также применяются гидролизаты различных белков (коллагена, пшеницы, овса, кукурузы, риса, молока) — это низкомолекулярные пептидные фрагменты, которые образовались в результате гидролиза крупных белковых молекул. К этим пептидам также может быть «пришита» пальмитиновая жирная кислота для лучшей пенетрации. В коже липидная часть «отрезается» ферментами, высвобождая пептидный фрагмент, который начинает действовать в соответствии со своей природой [12].

В зависимости от предназначения выделяют по меньшей мере 8 основных групп пептидов-биомиметиков [13]:

1. Пептиды-стабилизаторы гомеостаза
2. Пептиды-миорелаксанты (ботуломиметики) и топический ботулотоксин
3. Пептиды-регуляторы процесса меланогенеза
4. Пептиды-активаторы системы производства антимикробных пептидов
5. Пептиды-иммуномодуляторы
6. Пептиды-нейротрансмиттеры
7. Пептиды, улучшающие микроциркуляцию и лимфоток

В косметических средствах нередко можно встретить комбинации пептидов из разных групп, а также их сочетание с другими активными веществами — ниацинамидом, ретинолом, гиалуроновой кислотой, антиоксидантами, НПЖК и проч. Это целесообразно с точки зрения синергизма действия и возможно потому, что пептиды не вступают в химические реакции со всеми этими веществами в обычных условиях. Пример синергетической комбинации пептидов представлен на рис. 6, результаты исследования ее свойств — на рис. 7.

Системы доставки и энхансеры

Роговой слой является надежной преградой, которая не дает внешним веществам проникнуть в организм, а внутренним — покинуть его. Если мишень для активного вещества находится под роговым слоем, то первостепенной задачей активного косметического ингредиента будет его преодоление. Такое под силу низкомолекулярным (до 500 Да) жирорастворимым веществам, к которым относятся ретинол и липиды — эти соединения не нуждаются в помощи и легко преодолевают липидный барьер рогового слоя.

Иная ситуация у водорастворимых веществ, даже у маленьких, таких как пептиды, витамин С или полифенольные антиоксиданты. Чтобы они прошли через роговой слой, приходится принимать определенные меры, которые можно разделить на несколько направлений.

Во-первых, можно модифицировать молекулу, пришив к ней жирную кислоту (так называемый «вектор»). Такой гибрид становится липофильным и может самостоятельно пройти через барьер. Примеры — вышеупомянутые аскорбилпальмитат или пальмитоилоигопептид.

Во-вторых, в рецептуру можно включить специальные вещества — энхансеры, которые встраиваются в липидный барьер и временно меняют его структуру. Липидные пласты рогового слоя становятся менее упорядоченными, водные промежутки между ними увеличиваются, и у водорастворимых веществ появляется шанс проскочить через них. К энхансерам можно отнести некоторые низкомолекулярные поверхностно-активные вещества, используется в качестве эмульгаторов в эмульсиях или детергентов моющих средств, например лаурил- и лауретсульфат натрия, триэтаноламиновые, натриевые или калиевые соли высших жирных кислот, в основном стеариновой и пальмитиновой и многие другие. В качестве энхансеров могут выступать и некоторые липиды, например гидрогенизированный лецитин и лизолецитин, а также растительные масла в высоких дозировках.

В-третьих, водорастворимое вещество можно инкапсулировать в липосомы или другие липофильные частицы, которые помогут им преодолеть роговой слой.

В-четвертых, роговой слой можно искусственно гидратировать, то есть временно перенасытить водой. И пока ее излишки не испарились, он будет лучше проницаем для водорастворимых веществ. Добиться такого состояния рогового слоя можно с помощью окклюзивной маски, обертываний или купания.

И в-пятых, роговой слой можно изменить с помощью химического пилинга, дермабразии (абразивной, лазерной) и проколов (механический микронидлинг с помощью мезороллера, RF-микронидлиг, фракционный фототермолиз).

Варианты с первого по третий реализуются на уровне косметической рецептуры, варианты четыре и пять относятся к косметологическим процедурам. Как видим, практически все косметологические процедуры так или иначе временно снижают барьерные свойства рогового слоя. С одной стороны, у водорастворимых веществ появляется шанс пройти через барьер. С другой, кожа становится более уязвимой к внешним воздействиям. Это учитывается при разработке рецептур и рекомендаций по применению постпроцедурных косметических средств, которые должны помочь коже восстановиться и защитить ее, пока барьер слаб. В таких средствах меньше эмульгаторов и энхансеров и больше водорастворимых активных веществ. Пример представлен на рис. 8.

Больше информации о системах доставки и энхансерах в составе средств для ухода за кожей вы найдете в книге «Анатомия современной косметики. Как читать этикетку?» (книжная серия «Косметическая химия для косметологов и дерматологов» [14].

Лояльность потребителя

Технических возможностей управлять биодоступностью косметического средств достаточно для того, чтобы создавать рабочие рецептуры, справляющиеся с возложенными на них задачами. Однако косметика — это лишь инструмент, и важно правильно им пользоваться: подбирать с учетом состояния общего здоровья и кожи, образа жизни и климата, готовности следовать рекомендациям по применению, возможности приобретать необходимые уходовые средства и посещать косметолога. Все эти факторы зависят от потребителя, и далеко не всегда они будут способствовать достижению максимально возможного клинического результата. Как итог — неудовлетворенность и вечный поиск того самого «волшебного крема».

Умение косметолога донести до своего клиента необходимость четко следовать рекомендациям по уходу за кожей и применению конкретных косметических средств — это незаменимый компонент биодоступности, достаточной для достижения необходимого результата.

Литература

1. Tolleson W.H., Cherng S.H., Xia Q., et al. Photodecomposition and phototoxicity of natural retinoids. Int J Environ Res Public Health. 2005; 2(1): 147–155.
2. Xia Q., Cherng S.-H., Blankenship L. R., et al. Formation of reactive oxygen species and lipid peroxides from photoirradiation of retinyl palmitate and its photodecomposition products. The 32nd Annual Meeting of the American Society for Photobiology; 2004. Abstract #164.
3. Del Rosso J., Sugarman J., Green L., et al. Efficacy and safety of microencapsulated benzoyl peroxide and microencapsulated tretinoin for the treatment of acne vulgaris: Results from two phase 3 double-blind, randomized, vehicle-controlled studies. J Am Acad Dermatol. 2023; 89(4): 719–727. 
4. Kim H,. Hu Y., Jeong D., et al. Synthesis, Characterization, and Retinol Stabilization of Fatty Amide-β-cyclodextrin Conjugates. Molecules. 2016; 21(7): 963. 
5. Rahman R.T., Koo B.I,. Jang J., et al. Multilayered collagen-lipid hybrid nanovesicles for retinol stabilization and efficient skin delivery. Int J Pharm. 2024; 661: 124409. 
6. Шарова А.А. Омоложение кожи под управлением ретинола: преимущества топического ухода. Косметика и медицина 2023; 4: 17–28.
7. Эрнандес Е.И., Красней Е.В. Ретинол (витамин А) в косметологии. М.: ИД Косметика и медицина, 2024.
8. Lin F.H, L.in J.Y. Gupta R.D., et al. Ferulic acid stabilizes a solution of vitamins C and E and doubles its photoprotection of skin. J Invest Dermatol. 2005; 125(4): 826–832.
9. Эрнандес Е.И., Раханская Е.М. Антиоксиданты в косметологии. М.: ИД Косметика и медицина, 2022.
10. Castelletto V., Hamley I.W., Whitehouse C., et al. Self-assembly of palmitoyl lipopeptides used in skin care products. Langmuir. 2013; 29(29): 9149–9155.
11. Pai V.V., Bhandari P., Shukla P. Topical peptides as cosmeceuticals. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2017; 83(1): 9–18
12. Aguilar-Toalá J.E., Hernández-Mendoza A., González-Córdova A.F., et al. Potential role of natural bioactive peptides for development of cosmeceutical skin products. Peptides. 2019; 122: 170170.
13. Lima N.T., Pedriali Moraes C.A. Bioactive peptides: application and relevance for cosmeceuticals. Cosmetics. 2018; 5(1): 21.
14. Эрнандес Е.И., Красней Е.В., Раханская Е.М. Анатомия современной косметики. Как читать этикетку? М.: ИД Косметика и медицина, 2022.

Реклама. ООО «Лореаль»